November 2020. Eine chinesische Staatszeitung feiert eine „von China angeführte“ internationale Norm für die Kimchi-Industrie. In Seoul liest man das als Annexion, und das Internet geht in Flammen auf. Doch das ist nicht der Beginn des Krieges. Es ist bereits die zweite Runde.
Ein in Viertel geschnittener Kohl, eingerieben mit einer scharlachroten Paste aus Chili (Gochugaru), Knoblauch, Ingwer und Fischsauce, dann in einem Tonkrug vergessen. Kimchi (김치) ist dieses säuerliche Wunder: knackig, scharf, lebendig im wörtlichen Sinn, denn die Bakterien arbeiten darin noch. In Korea kommt es noch vor der Speisekarte auf den Tisch, in einem kleinen Schälchen, das ungefragt nachgefüllt wird. Jeden Herbst versammelt das Kimjang Familien und Nachbarn um dieselben Schüsseln, um über den ganzen Winter zu kommen. Alltäglicher, intimer, identitätsstiftender geht es kaum.
Erste Runde: der Krieg der Gläser
Alles beginnt lautlos, in den Zahlen des Handels. Chinesisches Kimchi kostet sehr viel weniger, und die koreanischen Restaurants greifen zu. Seit 2006 importiert Korea mehr Kimchi, als es exportiert. Zwischen 2007 und 2011 verzehnfachen sich seine Käufe von chinesischem Kimchi mindestens.
In der Gegenrichtung schließt sich die Tür. 2010 verkaufte Korea noch für 378 000 Dollar Kimchi nach China. 2012 bleiben davon 15 000, dann fast nichts mehr: Chinesische Vorschriften zum Schutz der einheimischen Produzenten blockieren das koreanische Gericht.
2013 versucht Seoul einen ersten Gegenschlag über das Vokabular. Das koreanische Landwirtschaftsministerium schlägt einen eigenen chinesischen Namen für Kimchi vor, damit es nicht länger mit Pao Cai (泡菜), dem eingelegten Gemüse aus Sichuan, verwechselt wird. Der Name kommt in China so schlecht an, dass er sofort wieder verschwindet. Im selben Jahr erringt Seoul einen symbolischen Sieg: Die UNESCO nimmt das Kimjang in das immaterielle Kulturerbe der Menschheit auf.
Zweite Runde: der Krieg der Wörter
November 2020. China erhält von der ISO eine Norm für Pao Cai. Der Text hält schwarz auf weiß fest: Sie gilt nicht für Kimchi. Doch die Global Times spricht von einem „von China angeführten“ Standard für die gesamte Kimchi-Industrie. Nun bezeichnete im Chinesischen bis dahin ein einziges Wort, Pao Cai, beides. Das Missverständnis stand im Wörterbuch.
Jedes Lager zieht seine Argumente. Koreanische Internetnutzer erinnern daran, dass Kimchi seit 2001 eine eigene Norm hat, festgelegt vom Codex Alimentarius der FAO und der WHO, einer öffentlichen Instanz, die in ihren Augen glaubwürdiger ist als die ISO, eine private Organisation. Auf chinesischer Seite antworten viele, Kimchi verdanke einen Teil seiner Geschichte dem Pao Cai, und der Großteil des in Korea gegessenen Kimchi werde ohnehin in China hergestellt.
Seoul zieht daraufhin die Waffe des Namens, endgültig. Im Juli 2021 macht das koreanische Kulturministerium Xinqi (辛奇), „scharf und einzigartig“, zum offiziellen chinesischen Namen für Kimchi. Rund 4 000 Schriftzeichen sollen vor dieser Wahl geprüft worden sein. Das Ziel wird offen benannt: koreanisches Kimchi klar von chinesischem Pao Cai zu unterscheiden.
Wenn sich zwei Länder nicht mehr über den Namen eines Gerichts einigen können, hat die Schlacht schon begonnen.
Dritte Runde: der Krieg der Bildschirme
Inzwischen hat der Kampf die Amtsstuben verlassen und ist auf die Telefone gewandert. Im Januar 2021 filmt Li Ziqi, chinesischer Star des Kochvideos, die Zubereitung eines scharfen Kohls unter dem Etikett chinesische Küche. Die koreanischen Kommentare prasseln herein. Im selben Monat liked die koreanische YouTuberin Hamzy einen Kommentar, der China vorwirft, sich das Kimchi anzueignen. Ihre chinesischen Abonnenten boykottieren sie, und das chinesische Unternehmen, das ihre Videos verbreitete, lässt sie fallen. Kurz darauf dreht sie ein neues Kimchi-Video, diesmal mit dem koreanischen Landwirtschaftsministerium. Der Staat ist in die Arena getreten.
Das Feuer erlischt nie ganz. 2024 genügt ein Untertitel: In einer Netflix-Sendung bereiten Koreaner Kimchi zu, und die chinesische Übersetzung nennt es La Bai Cai, „scharfer Kohl“. Hashtags, Antwortvideos, Memes: Jedes Lager mobilisiert seine Internetnutzer wie Truppen, und der Algorithmus verteilt die Munition.
Das ist kein Gelehrtenstreit mehr. Das ist ein Einflusskrieg unter freiem Himmel.
Wer hat also recht? Beide, und keiner. Pao Cai und Kimchi sind zwei eigenständige Traditionen fermentierten Gemüses, verwandt, aber getrennt durch Zutaten, Chili und Methode. Niemand hat die Idee erfunden, einen Kohl in Salzlake zu konservieren. Die UNESCO entscheidet nichts: Nach dem Kimjang des Südens 2013 trägt sie 2015 die Kimchi-Tradition des Nordens ein. Weder Exklusivität noch Eigentum. (Ebenfalls in unseren Spalten: Südkorea: Die Küche als Staatsangelegenheit.)
Während die Internetnutzer kämpfen, hat der Handel längst gewählt. Laut einer offiziellen koreanischen Erhebung macht importiertes Kimchi 36 % des Verbrauchs im Land aus, und mehr als die Hälfte dessen, was Restaurants und Kantinen verbrauchen. Fast alles kommt aus China, vor allem aus Pingdu in Shandong, das zu einer großen Exportbasis geworden ist. Die chinesischen Medien sehen darin eine schöne Gelegenheit zur Zusammenarbeit. Das kleine rote Schälchen, das dem Gast in Seoul gereicht wird, hat oft das Gelbe Meer überquert.
Im Grunde handelt dieser Krieg nicht von Kohl. Er handelt von einem Land, das zur Kulturmacht geworden ist, vom Kino bis zum K-Pop, und sein Gericht wie eine Fahne verteidigt. Er handelt von einem riesigen Nachbarn, der sich ein altes Können nicht streitig machen lassen will. Und von einem Markt, der seinerseits kein Vaterland hat. Die Fermentation setzt ihre Arbeit im Krug fort, vollkommen gleichgültig gegenüber den Benachrichtigungen.
Quellen
Primärquellen
- UNESCO, „Kimjang, making and sharing kimchi in the Republic of Korea“, Eintragung 2013. Nordkoreanische Kimchi-Tradition eingetragen 2015.
- ISO, Norm zu Pao Cai, 2020, die Kimchi ausdrücklich ausschließt.
Südkorea
- Korea JoongAng Daily, „Seoul pushes xinqi as Chinese translation of kimchi“.
- The Korea Herald, „Food firms flustered over resurgent kimchi feud“, April 2022.
- The Korea Herald, „The world is eating more Korean kimchi, but Korea is importing more of it from China“, 24. November 2025.
- The Asia Business Daily, Rekordimporte von Kimchi und Erhebung der aT, Oktober 2025.
China
- Global Times, „Paocai or kimchi? They share similarities but differ“, Januar 2021.
- Global Times, das Video von Li Ziqi entfacht die Polemik neu, Januar 2021.
- China News Service, „Over 99.9% of South Korea’s imported kimchi comes from China“, 31. Oktober 2025.
International
- Internationaler Währungsfonds, „Kimchi: No Longer Solely Korea’s“, Finance & Development, Juni 2014.
- Reuters, „South Koreans, Chinese clash on social media over kimchi“, 30. November 2020.
- CNN, „Xinqi? Why kimchi is getting a new Chinese name“, August 2021.
- NextShark, „People in China dismiss South Korea’s push for new Chinese name for kimchi“, Dezember 2021.
- Mothership, „Korean YouTuber, who got cancelled in China for saying kimchi is Korean, partners with govt“, Januar 2021.
- CBC News, „Netflix show reignites debate about what to call kimchi“, Juli 2024.
- The Guardian, „Kimchi, made in China: how South Korea’s national dish is being priced out at home“, Dezember 2025.
Bildnachweis: Originalbilder, mit künstlicher Intelligenz komponiert für „Gastronomische Konflikte“. Es handelt sich um visuelle Interpretationen, nicht um dokumentarische Fotografien.
